Все время поражался, находясь внутри крепостей. Было удивительно, как их можно было взять? Тем более, не одну... Целая система рубежей существовала - каждая крепость - в дне езды от другой... Но, тем не менее... Закончу с Дамаском - вывешу фото из сирийских замков Маркаб, Салах-ад-Дина, Крак-де-Шевалье... Везде удалось побывать в этот раз!

На монументе - в одной руке у Лузиньяна - большой мешок с выступающими монетками. Держит в руке выкуп за себя. У рыцаря-храмовника - нет.

4. "ПРОГУЛКИ ПО ДАМАСКУ. МАВЗОЛЕЙ САЛАХ-АД-ДИНА".

      От монумента Салах-ад-Дина проходим правее, ныряем в длинную трубу рынка аль-Хамидия. Здесь толкучка. Проталкиваться сквозь толпу неспешно бредущих покупателей - задача непростая. Вот идет большая арабская семья: впереди, словно "хромая уточка", неспешно идет пожилая мама, рядом ее дочери и невестки. И дети, много детей. Идут все неспешно, подстраиваясь под короткие шажки "матроны", и глазея по сторонам. Чтобы пройти вперед, проще всего обежать этот арабский "островок" по краю. Иначе сам будешь подстраиваться под ритм ходьбы арабской мамы. "Хромать" позади них. Проскакиваем досмотровый пункт сирийских военнослужащих у колонн времен Северов, и вот, мы стоим у входа в роскошную мечеть Омейядов.
      Но сегодня нам не сюда. Огибаем мечеть слева. До войны здесь была билетная касса, где с многочисленных туристов брали деньги за посещение святыни, а еще - за вход в мавзолей Салах-ад-Дина. Но сейчас касса уже давно закрыта. На стульчике дремлет охранник. Увидев нас, вскакивает, и спрашивает: "Русия?" - "Русские?". Получив утвердительный вопрос, тут же многократное: "Аглян васаглян!" - "Добро пожаловать". Оказываемся на площадке, где собраны колонны римского периода, не пошедшие на возведение христианской базилики, а затем мечети Омейядов. Подробнее о находках позднее.

     Мавзолей Салах-ад-Дина небольшой. И расположен так, что если не знаешь, где он находится, то мимо него пройдешь точно.

     Чтобы войти внутрь, необходимо как и перед входом в мечеть снять обувь. Охраняют мавзолей очень пожилой старичок или его супруга. Всех входящих приветствуют все тем же: "Аглян васаглян".

     Над входом в мавзолей уже потрепанная временем табличка: "Могила покорителя - Салах-ад-Дина аль Айюби".

     Внутри стены украшены великолепными узорами. Панели фаянсовые относятся к семнадцатому веку. Очень красивая серебряная люстра. На ней монограммы последнего германского императора Вильгельма II и правителя османской империи султана Абдель Хамида II. И с этим мавзолеем - наиболее "недооцененным" в исламском мире, связана интересная история.

     Внутри - три саркофага. Один особого интереса для нас не представляет. Здесь похоронен один из имамов Дамаска. Саркофага этого священнослужителя оставляем за скобками. А вот два остальных - безусловно интересны. Принадлежат Салах-ад-Дину. Начнем с белого мраморного.
       
     Вот что интересно! Это единственный мавзолей, где покоится исламский правитель - злейший "враг христианства", чья усыпальница была восстановлена на деньги христианского монарха. В 1898 году император Вильгельм Второй посетил мавзолей, и обнаружил, что он заброшен и полуразрушен. А арабы не считали тогда Салах-ад-Дина "своим" героем. Помнили, что основатель династии по происхождению вовсе не был их соотечественником. Будущий полководец, которому и принадлежит заслуга в начале разгрома "крестоносцев", на самом деле здесь всегда считался "чужаком", родился он в Тикрите, и по национальности был курдом.

     Надпись на арабском гласит: "О, Аллах, прими его душу и открой ему врата в Рай.последнее завоевание, на которое он надеется".

     А справа находится саркофаг, в котором и находятся останки Саладина.

    Удивительная история. Считая его "врагом христианства", тем не менее, европейские правители и полководцы всегда испытывали какой-то особый пиетет к Салах-ад-Дину.

    Забавно, но после победы над арабами в Битве под Майсалуном, после Первой мировой войны, французский генерал Анри Гуро обратился ни к кому-то еще, а именно к Салах-ад-Дину: "Саладин, мы вернулись назад!".

    В общем, минут 15-20 нужно уделить тому, чтобы зайти в мавзолей!

Абсолютно точно! Саддам Хусейн всегда подчеркивал этот факт. И гордился, что он с Салах-ад-Дином - "земляки"! 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДАМАСКА.

Склеп семьи Ярхаи.

     Это лишь один из экспонатов этого музея. Но на меня он произвел неизгладимое впечатление. Аж дух захватывает.

     "Hypogeum"  - "гипогей" - дословно переводится как "подземный". Так именуют подземные сооружения, как правило, склепы, погребальные камеры, находящиеся ниже уровня поверхности. Гипогей Ярхаи был обнаружен в Долине Гробниц - самом большом и знаменитом некрополе Пальмиры. Сооружен он был в 108 году неким Ярхаи. И затем в этом склепе в течение более чем двух веков хоронили его родственников. Обнаружив эту удивительную семейную усыпальницу в 1935 году, археологи разобрали ее по частям, а затем перенесли ее в Дамаск. Здесь специально было приготовлено подземное помещение, где и восстановили гипогей. Практически заново собрав его.
     Едва вы спускаетесь вниз, первое, что бросается в глаза - вот эти вот сделанные из камня "деревянные двери", ведущие сюда.

     Обратите внимание с какой тщательностью мастер сделал даже "металлические дверные скобы" - слева, в верхнем углу нижнего фото, на которых "деревянные двери" крепились к стене (сделано все из камня, повторюсь). И "железное кольцо", с помощью которого можно было "постучать" в дверь Ярхаи. Предположу, что абсолютно так же были декорированы ворота в реальном жилище этого состоятельного жителя Пальмиры.

     Сами археологи, отвечавшие за перенос склепа из Долины Гробниц в Дамаск, признают, что в реальности в пустыне было более монументальное сооружение. Однако, даже сейчас гипогей производит впечатление на всех попавших сюда.
     А это - схема склепа.

     Сразу скажу, музей практически все годы, пока в стране идет война - закрыт для доступа посетителей. Лишь вмешательство одного из генералов сирийской армии, в виде исключения, позволило попасть российским журналистам в часть залов музея. Далеко не во все, увы. Быстро обежав левое крыло здания, и сделав фотографии примерно четверти или трети экспонатов, по прежнему находящихся на своих местах, я снова спустился сюда, в гипогей, чтобы неспешно насладиться великолепным убранством склепа Ярхаи.
     Пройдя мимо "деревянных" дверей, попадаешь в первый зал. Декорация фронтальной стены состоит из двух ниш, которые сверху украшены "раковинами", в которых, вероятнее всего стояли статуи. Между двумя коринфскими невысокими колоннами. Это на панорамных фотографиях в самом верху хорошо видно - левая часть фото.
     Основание каждой из этих ниш изображает погребальный пир.

     Влево, через арку попадаешь в более вместительную камеру, где на стенах, в три ряда размещены портреты усопших из семьи Ярхаи.

     Здесь в окружении небольших колонн с розетками, пилястрами и другими декоративными украшениями - очень реалистичные портреты людей той эпохи. У каждого - свой наряд, индивидуальные портреты. Если черты лица и слегка идеализированы - лица все молодые, нет стариков или старух, но отличительные черты, тем не менее сохранены. У кого-то борода, у кого-то - бородка или усы. А кто-то тщательно выбрит.

     Так в Сирии одевались во времена правления, в том числе, и моей династии Северов.


     Ощущение такое, словно ты листаешь альбом с "дореволюционными фотографиями" большой семьи. Где есть изображение каждого родственника.



     Ну а центром притяжения внимания каждого вошедшего в зал является этакий загробный "триклиний" в склепе. И здесь главенствующая фигура самого Ярхаи. Он раза в полтора больше, чем все остальные в этой композиции "на пиру". Одет "хозяин дома", а теперь и "хозяин склепа" в персидскую одежду. На голове его жреческая шапка. Он лежит на кушетке с кубком в руке. В окружении членов своей семьи. Чуть меньше размером главы дома, но опять же - большего размера, чем остальные родственники позади - его жена - слева.

     Интересно, как выглядели гипогеи других семей? 

Соглашусь! Очень красивые!!! 
Вечером позвонили - сменщики мои подорвались на фугасе. К счастью, все живы! Как бы мне досрочно не отправится осматривать античные города в Сирии. 

5. "ПРОГУЛКИ ПО ДАМАСКУ. РЫНОК СПЕЦИЙ. КАРАВАН-САРАЙ. ХАМАМ".

В русском языке есть замечательное слово "кайф". Произошло оно от арабского слова "кейф". А переводится дословно как "время приятного безделья". Вот за "кайфом" мы сегодня и пойдем с друзьями в один из старинных хамамов Дамаска, носящего имя султана Нур ад-Дина аль-Шахида. Предшественника Салах-ад-Дина. Основан этот хамам в год 565 хиджры, или в 1169 году. За без малого девять веков существования эти общественные бани не раз и не два перестраивались и реконструировались, но ежедневно сюда приходили жители нынешней сирийской столицы, купцы из далеких стран, паломники, позднее здесь парились и мылись туристы, и вот теперь сюда отправились российские журналисты.
Известный арабский историк Ибн аль-Асира так писал об этом султане, который положил начало успешной борьбе с крестоносцами и объединил в своих руках всю территорию Сирии: «Я читал жизнеописания правителей прошлого, но не нашёл ни одного за исключением первых калифов, кто был бы так добродетелен и справедлив, как Нуреддин».
Именно Нур ад-Дин превратил мусульманский мир в силу, способную победить крестоносцев, а его политический наследник - Салах ад-Дин (Саладин) - стал тем, кто сорвал плоды победы. Но для нас важнее, что этот правитель основал этот замечательный хамам.
От памятника Салах-ад-Дина, стоящего у стен цитадели традиционно идем метров сто ко входу к рынку аль-Хамидия, проходим насквозь, и от мечети Омейядов идем направо. Как я уже писал, здесь в центре Старого города не один большой рынок, а сразу несколько: "золотой" рынок, женской косметики и рынок специй. Вот через последний мы и проходим, разыскивая в узких лабиринтах старинный хамам.

Задача эта совсем не простая.

Сюда ежедневно приходят десятки тысяч жителей столицы. Кто-то чтобы купить продукты или что-то для дома.

Кто-то чтобы просто поглазеть или потусить.

Запахи и ароматы здесь просто фантастические. А глаза разбегаются.

И еще. Это сейчас здесь можно купить то, без чего наша пища будет пресной и безвкусной.

А раньше здесь и "дохтура" готовили различные смеси, которые должны были "исцелять" захворавших. То, из чего изготовлялись ингредиенты этих "снадобий", висит над дверями почти каждой лавки. На них - пыль веков.

Тут и черепа и рога антилоп и баранов, и высушенные черепахи, и змеи, и крокодилы. И чучела лис, волков и медведей. И кораллы, губки, и "тушки" всевозможных рыб и других морских гадов.

Понятно, что сейчас из всего этого "лекарства" уже не изготовляют (почти не изготовляют). Однако, такие "трофеи" свидетельствуют о том, что эта лавка "очень древняя", и должна, по идее, быть "сладкой" приманкой для покупателей и туристов. Выглядит все это действительно "экзотично".

Пока бредем по этому рынку, внимательно смотрим по сторонам. Прямо между лавок есть и двери. Некоторые из них ведут на второй, а кое-где и третий этаж - там, обычно, владельцы магазинов хранят свои товары. А некоторые из входов ведут внутрь внутренних двориков, мечетей, или "ханов". Так здесь называют "караван-сараи". То есть по сути это "гостиницы" или постоялые дворы для купцов, где последние оставались вместе с животными и сопровождающими на ночевку.

Видим очень красивую, и очень старую приоткрытую дверь. Понимаем, что куда-то мы пришли. На двери очень красивый узор.

Это место называется "хан Ассада Баши". Вход сюда платный. Для сирийцев и граждан Ливана - 5 рублей, для студентов и военнослужащих - 50% скидка, а для посетителей из-за рубежа стоимость входа аж 40 рублей.

Поднимаемся сразу на второй этаж. Отсюда, сверху устройство "караван-сарая" видно словно он на вашей ладони.

Нас сразу встречает директор этого "музея под открытым небом", и на ломаном английском долго расспрашивает о том, откуда мы. То ли удивлен, что хоть кто-то из иностранцев попал сюда, то ли "проявляет бдительность" и готовит рапорт: кто приходил и зачем. Разговорились. Он рассказывает, что здесь останавливались купцы, которые везли товары из Средней Азии (нынешнего Узбекистана) сюда, в Дамаск, и далее - в Европу, и обратно.

В центре зала - большой фонтан. Раньше здесь поили водой верблюдов, лошадей и ослов. Набирали воду для приготовления еды и кипячения чая. На первом же этаже были и запиравшиеся на огромные замки склады, в которые выгружались товары. Поужинав, выпив вина, поговорив и послушав музыку, постояльцы "караван-сарая" затем поднимались на второй этаж "гостиницы", где их ожидали просторные номера.

Окна с плотно закрывающимися ставнями и решетками.

Двери с деревянными засовами и цепями.

Одна из комнат была открыта, заходим. Из мебели - ничего. Спали купцы, охранники каравана и работники хозяина прямо на полу. Одеяла или пледы всегда брали с собою. Вот он, вид из номера.

Это по сути не рядовой "караван-сарай", а средневековый пяти-звездный отель.

Территория его разделена на 9 частей с 9 куполами. В центре большой, красиво украшенный купол.

А восемь остальных куполов - не столь красивы.

Стены сделаны из плит двух цветов - белого и шоколадного. От рисунков центрального купола - глаз не отвести.

Сейчас здесь открыли небольшое кафе, где можно выпить чашку кофе или чая. Или заказать просто воду.

Осмотрев "хан", и выпив чашку кофе с кардамоном, снова выходим на рынок и продолжаем поиск древнего хамама.

5. "ПРОГУЛКИ ПО ДАМАСКУ. РЫНОК СПЕЦИЙ. КАРАВАН-САРАЙ. ХАМАМ"
(продолжение...)

И совсем рядом с "ханом" (караван-сараем) наконец-то обнаруживаем и хамам. Вначале углядели среди специй "мочалки", поняли, что почти пришли.

Здесь также небольшая дверь, которую сразу и не заметишь. Потому мимо хамама легко проскочить.

Прямо перед входом, на стене вот такая вот табличка, рассказывающая об истории этих бань.

Увидев нас, работники хамама приветливо машут рукой, приглашают нас провести здесь время.

Слева от входа сидит "администратор". За его спиной маленькие ящики, куда можно спрятать "ценные вещи". Спрашиваем, сколько стоит вход в "хамам". Нам говорят - 2500 сирийских фунтов. Это около 250 рублей. Чуть больше. Прячу в ящичек кошелек, айфон. Каждый из нас получает кусок знаменитого алеппского мыла, очень похожего на наше хозяйственное.  Сделано оно из оливкового масла и лаврового листа. И ключик от ящика на резинке. "Администратор" надевает его каждому на руку. От денег вперед отказывается, жестом показывает: "Потом". Сбоку сидят двое - Мухаммед и Ибрагим. Как оказалось, первый из них моет клиентов, а второй - массажист.

Клиентов в хамаме немного. 2500 за сеанс - для сирийцев много. Хорошей зарплатой считается заработок 30000-40000 сирийских фунтов. Этой суммы едва хватает на еду для семьи. А туристов в воюющей Сирии нет. Неподалеку еще недавно работал хамам аж 9-го века. Не столь роскошный, как этот. А еще был женский хамам. Тоже, увы, закрыт. Словом, не каждый сириец может себе позволить...

Центральное помещение, оно же - раздевалка, оно же чайная и кальянная. Все полы и диваны - в коврах.

Чтобы подняться сюда, вначале надо снять обувь и надеть вот такие видавшие виды, растрескавшиеся деревянные сабо.

Обувь одинаковая, что на правую ногу, что на левую. И даже разной "высоты". Наконец-то, подбираю себе "одинаковую пару".

Ходить в сабо не очень удобно. "Цокот" деревянной обуви слышен, едва начинаешь ходить по каменному полу.

Но, достоинства сабо начинаешь ценить, едва идешь во внутрь хамама, где полы скользкие от мыльной пены. Ноги не разъезжаются! Но, прежде чем пройти туда, надо переодеться. Раздеваешься здесь же - до трусов.

А дальше к тебе подходит "ассистент" - он придерживает "простынку", раздеваешься окончательно, и помогает завязать ее на тебе.

Одежда тут же вешается на крючках, которые ввинчены в стену над коврами. И для эстетичности твоя одежда сверху прикрывается специальным полотенцем. Через пять минут к походу в хамам все готовы.

Дальше мы фотоаппарат оставляем, "кина не будет" - очень уж влажно внутри, потерять можно и фотик и айфон, и заходим в эту дверь.

Внутри четыре или пять помещений. В первом можно набрать воды из раковин, выполненных в виде морских раковин, намылиться и помыться. Потом собственно хамам, где сидишь и балдеешь.
Спустя какое-то время сюда заходит банщик, и выхватывает за руку меня. Оказываюсь в отдельной кабинке. Мухаммед вначале окатывает пол под ногами теплой водой, а потом показывает жестом, что я должен лечь "мордой прямо в пол". Это неожиданно, но следую всем инструкциям. Уткнувшись носом в плитку, думаю, сколько же поколений сирийцев здесь лежало до меня. И затем банщик начинает жесткой мочалкой натирать тело, ноги. Потом переворачивает меня, и процедура продолжается. Затем моет голову. Завершив омовение, показывает указательным пальцем на себя. Говорит: "Мухаммед", и жестом показывает, что я ему должен 500 фунтов - чаевых. Затем заходит Ибрагим, ведет меня в массажную. Кто-то из друзей занимает место, где только что я лежал. Перед "укладкой" нового клиента, пол так же обдается водой. "Рабочее место" готово.
В массажной комнате история повторяется. Массажист показывает вначале на себя: "Ибрагим". И жест - 500 фунтов чаевых. Выхожу в коридор, Ибрагим в этот момент орет так, что я едва не глохну. Вбегает еще один банщик - с полотенцем в одной руке, и сухой простынкой в другой. И так - каждый из нас прошел через такой конвейер. Переодеваемся, становимся похожими на египетских фараонов, и в зал.


Здесь уже предлагают чай, кофе, воду. И пепси-колу. И кальян. От "пепси" отказываемся - не "кошерно" в таком-то хамаме!!!

Еще около часа любуемся убранством исторического хамама.

В итоге каждому из работников хамама, основанного еще в 1169 году, и носящего имя султана Нур ад-Дина, мы выдаем по 500 лир. Ребята страшно довольны. Долго жмут руки. Еще по 500 лир оставляем за напитки и кальян. И обходится нам поход в 350 российских рублей. Два с половиной часа "кайфа". Или "кейфа" - по арабски.

6. "ПРОГУЛКИ ПО ДАМАСКУ. ПАРК НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ". (продолжение)

А это что-то, что в последний момент, перед захватом боевиками Пальмиры, успели вывезти оттуда. Еще не установили в парке.

И большое число мозаик.

Завтра, если будет время, пойдем во-внутрь левого крыла! Посмотрим, что сохранилось в экспозиции музея здесь. Есть на что посмотреть! С большими, правда, лакунами. Для посетителей, увы, все это недоступно. Пока.  Но, тут на Форуме, мы все это покажем!